Вам будет полезно узнать

КАК ПРАВИЛЬНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ?

При правильном ведении процесса топки можно добиться существенной экономии топлива, для этого полезно руководиться следующими правилами.

Дрова должны быть, по возможности, одной породы. Не следует топить печь смешанными дровами (например березою пополам с осиною и т п.), так как одни породы горят быстрее (осина, ель и др.), другие — медленнее (береза, дуб); от этого горение будет происходить неравномерно, что в конечном итоге крайне неэкономично.

Для равномерного горения желательно избегать употребления сучковатых поленьев или по крайней мере следует подбирать все дрова с сучками одинаковой величины (суковатое полено горит почти вдвое дольше, и присутствие так называемых головешек объясняется сучковатостью поленьев).

Все дрова должны быть сухими, потому что от сухих тепла получается больше. Сырые дрова надо предварительно подсушивать тем или иным способом. Сушить дрова требуется не менее 1 года.

Хорошо класть в топливник дрова по возможности одинаковой толщины; это тоже обеспечивает равномерность их сгорания. Чем тоньше наколоты дрова, тем лучше и жарче они горят; однако не следует колоть поленья тоньше 7—8 сантиметров. Длина поленьев должна соответствовать размерам топливника, и дрова отнюдь не должны мешать закрытию дверец.

Наполнение топливника дровами должно быть таково, чтобы поверх них до верха топливника оставалось пространство приблизительно в 20 сантиметров, необходимое для полного дымосгорания. Дрова следует закладывать в таком количестве, чтобы их хватило вытопить печь как требуется, без вторичного подкладывания. Если топливник мал, а печь и комната имеют большие размеры, тогда невозможно обойтись без подкладывания дров. В таком случае рекомендуется лучше топить печь два раза в сутки. Подкладывание же дров во время топки охлаждает печь и крайне неэкономично отражается на расходе топлива.

Переходя к указанию основных правил ухода за топящеюся печью, следует заметить, что весь период топки (длящийся 2 — 3 часа) обыкновенно разделяют на три периода:

  1. разгорание топлива (10—15 минут);
  2. установившееся горение;
  3. догорание топлива (15 — 20 минут).

В первый период требуется сравнительно небольшой приток комнатного воздуха (необходимый лишь для растопки) и притом с небольшою скоростью, чтобы не загасить первого огня. В этот период топочные дверцы должны быть открыты, а поддувальные — плотно закрыты.

Во второй период приток воздуха требуется регулировать приток воздуха, в зависимости от процесса горения, прикрывая дверцы на ту или иную величину и поддерживая нормальную тягу, т.е. не слишком усиленную (с воем или гулом) и не слишком слабую. За регулированием тяги надо следить постоянно, не забывая подходить к печке через определенные промежутки времени. Вместе с тем необходимо следить и за самым процессом горения, помогая равномерному сгоранию дров путем помешивания их кочергою, отделения головешек и т. п.

По мере приближения процесса к третьему периоду скорость притока воздуха должна несколько усилиться, чтобы ускорить завершение процесса и в то же время уменьшить объем притекающего воздуха, так как в этот период требуется как можно скорее (во избежание выпуска накопившегося тепла из печи) только дожечь непрогоревшие угли и устранить образование угара. В третьем периоде топочные дверцы держат закрытыми, а поддувальные открытыми на 3 — 4 сантиметра.

При нормально устроенном топливнике с дымооборотами и правильном и эксплуатации печи дым должен выходить из трубы беловатым или незаметным для глаза. Черные клубы дыма свидетельствуют о неправильной топке.

ПОЧЕМУ ПЕЧЬ ДЫМИТ?

Печь дымит, если:

  1. дымовой стояк или каналы самой печи засорены сажей; Засор надо прочистить;
  2. в стенках печи или дымовой трубе появились трещины и тяга стала слабее. Подсасываемый в щели воздух уменьшает расход его через поддувальную дверцу, чем ухудшает горение и понижает температуру отходящих газов и массива печи. Надо тщательно заделать все – неплотности и трещины;
  3. нарушена внутренняя кладка печи (дымоходы, насадки) из-за плохого исполнения ее, прогара от длительной работы, а также завала дымового стояка осколками кирпичей. Чтобы исправить внутреннюю кладку печи, необходимо ее капитально отремонтировать. Завал в дымовой трубе устраняют чугунным ядром, которое опускают через верхнее отверстие трубы. Разбитые кирпичи удаляют через прочистное или вьюшечное отверстия;
  4. дымовая труба и печь сильно охладились. Чтобы восстановить тягу сжигают бумагу или солому, которые закладывают в дымоход через прочистную дверцу;
  5. две печи присоединены к одному дымовому стояку на одном уровне без рассечки. Необходимо сделать рассечку или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дыма. Если общий дымовой стояк мал по размеру, то печи не следует топить одновременно.

Усилить тягу в случае недостаточности сечения трубы можно за счет увеличения высоты трубы, нарастив или дополнительно установив на ней железную насадку с дефлектором.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОСУШИТЬ КИРПИЧНУЮ ПЕЧЬ

Перед эксплуатацией печь необходимо просушить, так как в процессе кладки массив печи впитывает в себя большое количество влаги, которая при чрезмерном быстром испарении может его разрушить.

Печь просушивают следующим образом. На колосниковой решетке разводят, используя сухие дрова, легкий огонь, который поддерживают в течение 1 часа . Топочную, поддувальную дверки и задвижки полностью открывают, обеспечивая максимальный воздухообмен как во время горения, так и после него. Легкую топку печи производят дважды в течение суток, ежедневно повторяя этот процесс до тех пор, пока стены после топки перестанут отпотевать. Затем сушку печи продолжают, несколько увеличив количество дров и закрыв топочную дверку. Порядок сушки такой же, как и вначале. В зависимости от размеров и толщины стенок сушка печи длится от 3 до 8 суток. Если в первый период сушки печь дымит, то тягу можно улучшить путем сжигания в чистке трубы некоторого количества бумаги. На последнем этапе сушки все дверки печи, нагретой до 80 С. оставляют открытыми на 4 суток, после чего печь пригодна для постоянной топки.

ЧЕМ ТОПИТЬ ПЕЧЬ?

Известно, что дрова дровам рознь. Один килограмм осиновых дров дает почти вдвое меньше тепла, чем березовых. Для того чтобы жарко натопить печь, достаточно сжечь всего одну хорошую вязанку березовых дров, в то время как осиновых потребуется не менее двух вязанок. К тому же осиновые дрова горят не так дружно, как березовые, и дают много золы, препятствующей горению. Березовые дрова отличаются от осиновых не только составом древесины, но и плотностью, они намного тяжелее их. Соответственно, теплотворная способность одного кубометра березы чуть ли не вдвое выше, чем у осины. Конечно же, когда говорится о теплотворной способности древесины, то в расчет не входит ее кора. У березы же одна береста чего стоит! Она легко и быстро воспламеняется и дает гораздо больше тепла, чем древесина, имеющая ту же массу. Поэтому березовое полено не идет ни в какое сравнение с другими. Каждое полено, покрытое берестой, имеет при себе свою растопку. Ведь в печи сначала загорается береста, а уже потом с ее помощью и все полено. Березовые дрова горят дружно, отчего в топливнике быстро возникает высокая температура, а раскаленные угли помогают удерживать в нем устойчивый жар. Во время топки печи легкий приятный аромат горящих березовых дров распространяется по дому.

Чем меньше плотность древесины, тем она быстрее загорается, но так же быстро сгорает. Причем горение сопровождается треском и разбрасыванием искр. Твердая древесина, наоборот, загорается медленно, но зато горит мощным и спокойным пламенем. Есть и еще одно существенное различие при горении древесины твердых и мягких пород. У мягкой древесины языки пламени короткие, а у твердой — длинные. Поэтому твердую древесину предпочтительнее сжигать в больших просторных топливниках.

Поскольку теплота сгорания кубометра дров различна, то обязательно при назначении цены учитывается их порода. В то же время массовая теплота сгорания, зависящая от состава древесины, у большинства деревьев почти одинаковая. Скажем, 10 кг березовых дров дают примерно столько же тепла, сколько осиновые, еловые и дубовые, имеющие тот же вес. Исключение, пожалуй, составляет сосна: она дает чуть больше тепла за счет содержащейся в ней смолы.

Так же чем выше влажность древесины, тем ниже ее теплотворная способность. Для сравнения древесина влажностью 25% выделяет 3300 ккал/кг, тогда как влажностью 50% только 2800 ккал/кг.

Древесина разных пород деревьев различна по химическому составу. Одна порода при горении выделяет больше летучих веществ, другая меньше. Если в древесине избыток летучих веществ, они не успевают сгореть в топливнике, поднимаются в дымоход и, оседая там, образуют сажу. Сажа или аморфный углерод — продукт химического недожога летучих веществ, и при определенных обстоятельствах она горюча. Сажа, осевшая толстым слоем в дымоходе, может загореться и вызвать пожар. Высококалорийные березовые дрова, к сожалению, выделяют очень много сажи. Если печи топят березовыми дровами, то их необходимо чистить как можно чаще. Жарко, и почти не выделяя сажи, горят ольховые дрова. Их исстари использовали для топки печей в богатых городских домах, дворянских усадьбах и даже в царских палатах. В народе ольховую древесину называли царскими дровами. Много жару дает древесина дуба, ясеня, ильма, а также фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы и вишни. Особенно жарко и бездымно горят яблоневые дрова.

В северных районах на топку идут также сосна, ель и лиственница. Тяжелая и плотная древесина лиственницы имеет такую же высокую калорийность, как у дуба и яблони. Однако при горении древесина хвойных пород «стреляет». Поэтому во время топки за печью необходимо постоянно следить, чтобы выпавшие при «стрельбе» угольки не попали на легко воспламеняющиеся предметы.

Для уменьшения обрастания сажей печь имеет смысл топить разными дровами. За зиму, пока печь топится березовыми дровами, дымоход довольно изрядно зарастает сажей. Когда же с потеплением печь переводят на осиновые дрова, сажа в дымоходе начинает постепенно исчезать. Этот феномен объясняется тем, что осиновые дрова не только сами не образуют сажу, но способствуют удалению из дымохода той сажи, которая образовалась от сжигания других дров.

При полном сгорании древесины в печи остается зола, состоящая из минеральных веществ. Древесина одной породы дает больше золы, а другой меньше. Это свойство древесины специалисты называют зольностью. Высокая зольность дров ухудшает их горение и способствует образованию головешек, называемых специалистами механическим недожогом. Когда в процессе горения постоянно образуется много золы, она препятствует доступу кислорода к древесине и не дает ей гореть. Высокую зольность имеет мягкая древесина лиственных пород, например тополя и ивы. Чтобы золистые дрова сгорали полностью, за ними необходим особый присмотр: их чаще шуруют кочергой, стряхивая образующуюся золу, и вынимают из золы утонувшие в ней головешки.

У хорошего хозяина всегда есть запас топлива на два, три года, а то и больше. Дрова, аккуратно уложенные в поленницы, за это время высыхают настолько хорошо, что в печи быстро загораются и выделяют при горении много жару. Те же, кто не имеет запаса дров, вынуждены топить печь «сырником», то есть дровами из свежесрубленных деревьев. Разумеется, такие дрова с трудом разгораются и горят как бы нехотя, дымят, а порой и гаснут: так что особого тепла от ниж ждать не приходится.

Считается, что начинать валить лес на дрова надо с середины осени, когда большинство лиственных деревьев расстались со своей листвой и приготовились к зимней спячке. До самой весны так называемая «древесная влага» чуть ли не полностью уходила из древесных стволов.

ИЗ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ ПЕЧЬ?

Печь состоит из взаимосвязанных элементов. выполняющих определенную функцию. Основные функциональные элементы печи - топка (топливник) и конвективная система. В топливнике создаются оптимальные условия горения топлива, а конвективная система (система дымооборотов) служит для наиболее полного поглощения тепла образовавшегося в в процессе горения.


Рассмотрим схему взаимодействия элементов отопительной печи.

В топливник 3 через топочную дверку 19 загружают дрова, которое размещают на колосниковой решетке 20. В процессе горения топлива образуются дымовые тазы, которые сначала поднимаются к перекрытию топливника - своду 18. а затем через имеющийся в нем газовыпускной проем (хайло) 4 поступают в конвективную систему 16.

В конвективной системе горячие газы циркулируют по газоходу, который начинается за хайлом 4 и заканчивается у второй дымовой задвижки 7. Газоход состоит из одного или нескольких дымооборотон, в которых газы попеременно изменяют свое движение в противоположных направлениях.

Пройдя газоход продукты сгорания направляются в канал 8 дымовой трубы - дымоход, в котором для регулирования скорости движения потока горючих газов и прекращения их циркуляции установлены задвижки 6 и 7. В местах прохода дымовой трубы 13 через сгораемое перекрытие 10 стенки дымохода выполняют утолщенными, благодаря чему образуется противопожарная разделка 9. При толщине разделки 250 мм пространство между трубой и перекрытием дополнительно заполняют минеральной ватой или войлоком 11. смоченным в глине.

Участок дымовой трубы 13, возвышающийся над кровлей, называют оголовком. Его стенки выкладывают так. чтобы образовался выступ, именуемый выдрой 12. Сверку печь перекрывают несколькими (не менее трех) горизонтальными рядами кирпича, которые называют перекрытием или перекрышей 14. Некоторые конструкции печей снабжают душником 15 используемым для нагрева помещения в первый период отопления, когда массив печи еще не прогрелся. Этой же цели служат тепловоздушные камеры 17, представляющие собой открытые полости, которые обогреваются дымооборотами, но не сообщаются с ними.

Для поддержания процесса горения в топливник 3 через поддувальную дверку 21 поступает комнатный воздух. Пространство под топливником выполняет две функции: через него подводится воздух к колосниковой решетке 20 и одновременно оно служит сборником золы. Поэтому оно называется поддувалом или зольником 22.

Для того чтобы повысить интенсивность прогрева подтопочной части, в некоторых конструкциях печей прокладывают подтопочный канал 2 нижнего обогрева, расположенный ниже колосниковой решетки 20. Иногда подтопочная часть содержит сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы - шанцы, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения.

Как правило. массивные печи возводят на собственном фундаменте 24, который обеспечивает устойчивость всей конструкции, препятствует образованию осадочных трещин. Если фундамент находится во влажных грунтах, между ним и кирпичной кладкой печи укладывают слой гидроизоляции 23.

При эксплуатации печей в нижних точках конвективной системы 16 выпадает сажа и летучая зола. Эти вещества удаляют через чистки 5, представляющие собой небольшие металлические дверки, установленные в местах, где дымовые газы совершают поворот снизу вверх.

НЕМНОГО О КАМИНАХ

Несмотря на то что камины как отопительное устройство в функциональном отношении несовершенны, их нельзя рассматривать как сугубо декоративный элемент интерьера. В индивидуальных домах наиболее полно используют преимущества каминов как нетеплоемких отопительных приборов, позволяющих быстро поднял температуру помещений и увеличить их воздухообмен. Это совместно с эстетическим и психологическим воздействием повышает значимость таких устройств.

Камин может эффективно функционировать лишь при соблюдении определенных соотношений размеров его составных частей и учете физических явлений, протекающих в процессе горения топлива в не полностью огражденном топочном объеме. Открытый огонь и большое зеркало лучистой теплоотдачи очага определяют многократный воздухообмен помещения. Атмосферный воздух поступает к камину в основном через неплотности оконных и дверных проемов. Следовательно, при излишней герметизации притворов сгорание топлива будет неполным, а помещение - задымленным. Камин не следует размешать в зоне действия интенсивных воздушных потоков, так как они отрицательно влияют на спокойное распространение огня в слое топлива. Не рекомендуется сооружать камин таким образом, чтобы его основная теплоотдающая плоскость находилась против наружной стены с оконными проемами, так как по ведет к чрезмерному воздухообмену в доме.

В некоторых случаях к каминам воздух поступает по специальному каналу непосредственно под топливник. Это снижает сверхнормативный приток холодною воздуха в помещение. Расположение каминов и дымовых груб у наружных стен упрощает подвод воздуха, однако при этом требуются специальные мероприятия по теплоизоляции газоходов, предотвращающие излишние охлаждение дымовых газов.

Камин состоит из следующих конструктивных элементов:

Зольник 1 служит для сбора золы и остатков несгоревшего топлива. Перед камином находится площадка 11, выложенная из огнестойкою материала, которая выполняет роль подтопочного листа.

Колосниковую решетку камина и под 2 используют для укладки топлива и оргонизации процесса его горения.

Топливник 3 состоит из двух боковых и одной задней стенок, обеспечивающих высокую степень излучения. Заднюю стенку 4 выполняют наклонной, что повышает эффективность и обеспечивает пожаробезопасность камина. Иногда ее облицовывают чугунной плитой, увеличивая тем самым теплоотдачу камина. Чтобы обеспечить хорошую тягу и бездымное горение, топливник должен быть определенных размеров: глубокие топки снижают теплопроизводительность камина, а топки малой глубины не обеспечивают достаточно полного отведения дыма и могут являться причиной загазованности помещений. Правильное соотношение между глубиной и шириной топливника должно составлять 1:2 или 2:3.

Дымовой зуб 5 представляет собой выступ над открытой частью камина. Зуб выполнен с желобом, который собирает конденсат, выпадающий из отходящих газов во время растопки камина. При отсутствии жалоба конденсат заливал бы топливо.

Дымовая камера 6, расположенная между топкой и дымовой трубой, начинается от дымового зуба и служил для сбора продуктов сгорания и периоды наибольшего дымообразования, а также препятствует опрокидыванию тяги.

Задвижка 7 расположенная в газоходе сразу же за дымовой камерой, предотвращает утечку теплового воздуха из помещения и обеспечивает регулирование тяги.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕЧИ!

Обслуживание печей и уход за ними весьма просты по сравнению со многими другими современными бытовыми хозяйственными устройствами. Возможно, именно по этой причине допускаются нарушения элементарных правил.

Наиболее важным и общим мероприятием по уходу за печами является удаление золы. В зависимости от размеров зольника и вида используемого топлива приходится удалять золу часто или редко. Каждый раз перед зажиганием огня в печи целесообразно проверить количество золы в нем. Золу, остающуюся в топке и на колосниковой решетке, стряхивают в зольник. Если верхняя поверхность кучки золы почти касается колосниковой решетки, золу необходимо удалить. Она препятствует доступу первичного воздуха к колосниковой решетке и тем самым ее естественному охлаждению, в результате чего нередко наблюдается искривление колосниковой решетки.

Золу можно вносить прямо в почву или в компост. Для складирования золы необходимо применять сосуд из несгораемого материала с герметически закрывающейся крышкой, который нельзя размещать близко от сгораемых конструкций, так как зола чрезвычайно долго сохраняет тепло.

Вторым важным мероприятием по уходу за печами является удаление сажи. В том случае, когда в печи имеются металлические поверхности, то сажа, смолы и другие вещества, выделяющиеся из древесины, оседают на них и превращаются в вар. Такой слой вара представляет собой весьма хороший теплоизоляционный материал, значительно снижающий тепловую мощность печи. Такими типичными местами, которые подлежат частой чистке от вара, копоти и сажи, являются днища водяных котлов в банях и боковые поверхности водяных баков в кухонных плитах. Наиболее интенсивно сажа и вар образуются в таких очагах, в которых сжигают дрова путем медленного горения или тления для получения древесных углей. Это, как правило, очаги типа камина, реклама которых гласит, что в них несколько поленьев могут гореть всю ночь. (При этом не исключена возможность отравления угарным газом в спальном помещении). Такие очаги следует прочищать через каждые два-три раза протапливания с тем, чтобы предотвратить возможность возникновения пожара или взрыва. Вещества, входящие в состав вара на поверхности котлов, могут внезапно загореться при быстром развитии высокой температуры.

Если печь используется достаточно часто и регулярно и перечисленные мероприятия по уходу за ним осуществляются полностью, то её эксплуатация не создаст никаких проблем. Напротив, если печь ранее долгое время оставался холодным, то перед вводом в эксплуатацию он должен быть подвергнут тщательной проверке, иногда с привлечением специалиста. Оставление печи в холодном состоянии создает гораздо большую отрицательную нагрузку, чем ежедневное его использование. У металлических печей какие-то ответственные места могут подвергаться сквозному коррозионному разрушению, а у кирпичных могут выкрашиваться кирпичей и раствора, что приводит к частичному или полному разрушению печи. В наихудших случаях такой очаг приходится заменить новым или выполнить кирпичную кладку нового очага.